毕业已十多年，眼见大部分同期毕业的同学早已转行，卖基金或者搞网购的都有。当中有些同学在毕业之初曾尝试开展自己的时装品牌，但转眼便退租，重回打工仔行列。

续: 突破与求变 — Vann Kwok | 由商业到艺术 — Afa Lee | 坚持与尝新 — Singchin Lo

Vivienne Tam、Timmy Yip等人曾在国际打出名堂，然而现在好像已走不出知名设计师。这个问题很大程度归究于香港的时装教育，「不少导师只会叫学生到最稳阵的公司储portfolio，确保他们在毕业后容易找到工作。」阿Sing说，学生亦因此无从跟现职设计师学习，并从中得到启发，无疑是浪费了实习的意义；而且时尚工业本来就是一个追赶和创造潮流的地方，但如果导师们不了解现时新的品牌，在这种教育模式下的学生只会与现实脱轨。

早前，我曾做过数个推广本地时装设计师的企划，可是在数个资料搜集的结果中发现，香港人都不甚认识本地时装品牌，而且在访问中他们表示会支持外国名牌，而非本地品牌。在一般人眼中，他们认为本地品牌总是次人一等，而不是单从品质、设计上考量。我想，这个问题可能与港人根深蒂固的崇洋文化有关。

「时装行业，不只有衫，更是妆、头、饰品一系列的配套。」Afa坦言，香港依然有着行show的模特儿，但不是像以往的马诗慧、周汶錡般家传户晓的程度。香港不乏人才，但在训练明星艺人模特儿方面却落后于邻近的日本和韩国。日本有专职学校，加以培训有潜能的青少年，以协助他们日后在艺能界发展；

「训练生文化」在韩国比比皆是，韩国时尚近十年成为潮流指标，他们自有一套系统，输出的不仅是韩团或韩剧，更是带动整个时尚产业。阿Sing补充：「一堆堆帅气亮丽的韩星穿上韩国时装设计师的作品行show、出席活动，这些都是无形的推广。」例如，十六集的《德鲁纳酒店》裡，女主角IU穿上过过百套的装扮；去年年尾的话题之作《虽然是精神病但没关係》中，女主角徐睿知穿上韩国设计师品牌MINJUKIM的作品。

还记得上一代时装业的学师制，「学师仔」要跟师傅去了解这个行业，整个过程的要求严格，学师仔要捱得住并不容易。当我毕业的时候，正值时装业最蓬勃的年代，新人的目标是进入大公司或大企业。可是疫情期间，大公司也解僱了不少人。在这个经济萎缩的时代，毎个人都拥有属于自己的平台，相信未来的世界也会是个人化的时代，所谓的me世代。Slashie作为很多年青人嚮往的生活，合作形式由公司为单位，变成人与人之间。正如前文所言，世界总会变，这种斜槓生活或会成为萎缩市场中的一条新出路。