畢業已十多年，眼見大部分同期畢業的同學早已轉行，賣基金或者搞網購的都有。當中有些同學在畢業之初曾嘗試開展自己的時裝品牌，但轉眼便退租，重回打工仔行列。

續: 突破與求變 — Vann Kwok | 由商業到藝術 — Afa Lee | 堅持與嘗新 — Singchin Lo

Vivienne Tam、Timmy Yip等人曾在國際打出名堂，然而現在好像已走不出知名設計師。這個問題很大程度歸究於香港的時裝教育，「不少導師只會叫學生到最穩陣的公司儲portfolio，確保他們在畢業後容易找到工作。」阿Sing說，學生亦因此無從跟現職設計師學習，並從中得到啟發，無疑是浪費了實習的意義；而且時尚工業本來就是一個追趕和創造潮流的地方，但如果導師們不了解現時新的品牌，在這種教育模式下的學生只會與現實脫軌。

早前，我曾做過數個推廣本地時裝設計師的企劃，可是在數個資料搜集的結果中發現，香港人都不甚認識本地時裝品牌，而且在訪問中他們表示會支持外國名牌，而非本地品牌。在一般人眼中，他們認為本地品牌總是次人一等，而不是單從品質、設計上考量。我想，這個問題可能與港人根深蒂固的崇洋文化有關。

「時裝行業，不只有衫，更是妝、頭、飾品一系列的配套。」Afa坦言，香港依然有著行show的模特兒，但不是像以往的馬詩慧、周汶錡般家傳戶曉的程度。香港不乏人才，但在訓練明星藝人模特兒方面卻落後於鄰近的日本和韓國。日本有專職學校，加以培訓有潛能的青少年，以協助他們日後在藝能界發展；

「訓練生文化」在韓國比比皆是，韓國時尚近十年成為潮流指標，他們自有一套系統，輸出的不僅是韓團或韓劇，更是帶動整個時尚產業。阿Sing補充：「一堆堆帥氣亮麗的韓星穿上韓國時裝設計師的作品行show、出席活動，這些都是無形的推廣。」例如，十六集的《德魯納酒店》裡，女主角IU穿上過過百套的裝扮；去年年尾的話題之作《雖然是精神病但沒關係》中，女主角徐睿知穿上韓國設計師品牌MINJUKIM的作品。

還記得上一代時裝業的學師制，「學師仔」要跟師傅去了解這個行業，整個過程的要求嚴格，學師仔要捱得住並不容易。當我畢業的時候，正值時裝業最蓬勃的年代，新人的目標是進入大公司或大企業。可是疫情期間，大公司也解僱了不少人。在這個經濟萎縮的時代，毎個人都擁有屬於自己的平台，相信未來的世界也會是個人化的時代，所謂的me世代。Slashie作為很多年青人嚮往的生活，合作形式由公司為單位，變成人與人之間。正如前文所言，世界總會變，這種斜槓生活或會成為萎縮市場中的一條新出路。