文化生活 #53
拣豆难，守业更难
奥林比亚接臣咖啡
撰文 & 图片: Kit Chan
一大堆咖啡豆，哗啦哗啦倒进竹篓上。
然后是一对粗糙但灵巧的手，轻轻把豆子拨松，逐颗检查，遇上有问题的，指头一勾，马上挑出来。
然后再检查，再挑走，再然后是另一批咖啡豆……
每次踏进奥林比亚接臣咖啡，几乎都是同一个场面。
逐粒人手拣，金精火眼，简直就是大海捞针——犯得着这样吹毛求疵吗？
「如果不逐粒去挑，咖啡就会涩，会干口，仲会影响个香味。」店主Edwin说来，轻描淡写。
给挑出来的，大多是「白目豆」，即果子未熟便摘下的豆子；另外还有遭虫蛀过，或是破烂的，都是不该混在一起的劣质豆。
这样花时间去拣豆，吃苦的不只眼睛；Edwin食指裹着胶套，那是因为竹篾易生倒刺，手指不住扫来扫去，一不小心便会刮损。
作为一家炒豆店，他们花最多功夫的并非烘烤，而是拣豆——可以一天到晚无日无之地拣，因为相信只要基本功做得稳妥，炒出来的豆自然优质。
何伯与奥林比亚接臣咖啡的字号，已经分不开，同被列为香港传奇：店子1927年于中环毕打街创立，原名「接臣商店」，由一对来自希腊的埃及人夫妇开设，主要售卖咖啡豆和烟草。
战后第一代店主把生意交给女婿管理，至1955年何伯入职，负责楼面及炒豆工作。
1984年，第二代店主把品牌顶让予何伯，同年正式易名为「奥林比亚接臣咖啡」(Olympia Graeco Egyptian Coffee)。
那些年咖啡文化在香港尚未普及，店子是少数自家炒豆的烘焙商，加上位置便利，名流艺人不时光顾，邻近的大馆、域多利监狱公务员也是常客，好几间五星酒店更一直选用其咖啡豆。
踏入千禧，咖啡开始成为时尚，一道道浪卷过来，奥林比亚不慌不忙，依然用自己的方式，静静地拣豆炒豆，竞争力或许不复当年，可是渐渐成了口耳相传的老店，形同城市传奇。
2011年，何伯因病离世，Edwin及姐姐Katie接手生意。老爸当年亲自调配的Regular House Blend，旧派中深度烘焙，未必追得上时代口味，继续以经典姿态，守住清单。
后来加入的Gold Blend，则是Edwin创作的口味；近年姐弟俩亦陆续加入单一产地豆子，以及各式冲泡工具，迎向时代，尽管仍然慢条斯理地。
以为宁静日子可以继续，没料到去年收到消息，店铺所处大厦拆卸重建；90年来曾经在中环一带五度搬迁的字号，唯有再次执拾细软。
现在店子搬进上环元创方，作为期间限定店；短暂停留后，一月尾将会迁走，搬进九龙湾工厦，正式离开待了接近一百年的港岛。
「阿爸知道一定好唔开心！」Katie回过神来，气定神闲：「不过说不定又是一条出路，唔走落去点会知。」
1920年代的美国Hobart磨豆机、陈年大算盘、多年来收集的访问剪报、何伯于旧店拍下的生活照，莫名奇妙地成为镇店之宝的足球（日本国家级球证当年送予何伯留念），以及一幅能隐约看到第一代店铺位置的中环黑白旧照……等等，将会带在身边，在下个落脚处安放。
世界翻天覆地，有些东西如可不变，那就尽量不变。