文化生活 #53
揀豆難，守業更難
奧林比亞接臣咖啡
撰文 & 圖片: Kit Chan
一大堆咖啡豆，嘩啦嘩啦倒進竹簍上。
然後是一對粗糙但靈巧的手，輕輕把豆子撥鬆，逐顆檢查，遇上有問題的，指頭一勾，馬上挑出來。
然後再檢查，再挑走，再然後是另一批咖啡豆……
每次踏進奧林比亞接臣咖啡，幾乎都是同一個場面。
逐粒人手揀，金精火眼，簡直就是大海撈針——犯得著這樣吹毛求疵嗎？
「如果不逐粒去挑，咖啡就會澀，會乾口，仲會影響個香味。」店主Edwin說來，輕描淡寫。
給挑出來的，大多是「白目豆」，即果子未熟便摘下的豆子；另外還有遭蟲蛀過，或是破爛的，都是不該混在一起的劣質豆。
這樣花時間去揀豆，吃苦的不只眼睛；Edwin食指裹著膠套，那是因為竹篾易生倒刺，手指不住掃來掃去，一不小心便會刮損。
作為一家炒豆店，他們花最多功夫的並非烘烤，而是揀豆——可以一天到晚無日無之地揀，因為相信只要基本功做得穩妥，炒出來的豆自然優質。
何伯與奧林比亞接臣咖啡的字號，已經分不開，同被列為香港傳奇：店子1927年於中環畢打街創立，原名「接臣商店」，由一對來自希臘的埃及人夫婦開設，主要售賣咖啡豆和煙草。
戰後第一代店主把生意交給女婿管理，至1955年何伯入職，負責樓面及炒豆工作。
1984年，第二代店主把品牌頂讓予何伯，同年正式易名為「奧林比亞接臣咖啡」(Olympia Graeco Egyptian Coffee)。
那些年咖啡文化在香港尚未普及，店子是少數自家炒豆的烘焙商，加上位置便利，名流藝人不時光顧，鄰近的大館、域多利監獄公務員也是常客，好幾間五星酒店更一直選用其咖啡豆。
踏入千禧，咖啡開始成為時尚，一道道浪捲過來，奧林比亞不慌不忙，依然用自己的方式，靜靜地揀豆炒豆，競爭力或許不復當年，可是漸漸成了口耳相傳的老店，形同城市傳奇。
2011年，何伯因病離世，Edwin及姐姐Katie接手生意。老爸當年親自調配的Regular House Blend，舊派中深度烘焙，未必追得上時代口味，繼續以經典姿態，守住清單。
後來加入的Gold Blend，則是Edwin創作的口味；近年姐弟倆亦陸續加入單一產地豆子，以及各式沖泡工具，迎向時代，儘管仍然慢條斯理地。
以為寧靜日子可以繼續，沒料到去年收到消息，店舖所處大廈拆卸重建；90年來曾經在中環一帶五度搬遷的字號，唯有再次執拾細軟。
現在店子搬進上環元創方，作為期間限定店；短暫停留後，一月尾將會遷走，搬進九龍灣工廈，正式離開待了接近一百年的港島。
「阿爸知道一定好唔開心！」Katie回過神來，氣定神閒：「不過說不定又是一條出路，唔走落去點會知。」
1920年代的美國Hobart磨豆機、陳年大算盤、多年來收集的訪問剪報、何伯於舊店拍下的生活照，莫名奇妙地成為鎮店之寶的足球（日本國家級球證當年送予何伯留念），以及一幅能隱約看到第一代店舖位置的中環黑白舊照……等等，將會帶在身邊，在下個落腳處安放。
世界翻天覆地，有些東西如可不變，那就盡量不變。